“回韻”那是“氣”的表現(xiàn)。茶本身會說話，其實是指喝茶人喝茶后身體的感覺，以及有怎樣的反應，諸如心曠神怡、發(fā)汗微溫，體感舒服，等等，所謂“體感”。唯有自己的身體感受才是最真實的。不苦不澀不是茶，生物學定義上的茶，必含茶堿與兒茶素（catechinandtheophylline），苦澀是必然的。然，苦后回甘，澀而生津，才是把茶品定為“好茶”的初階條件。我們口里喝新茶，心中得隨時光順流前往五十年后，這茶品究竟會有怎樣的變化，這也決定這茶值不值得收藏而陳化。當然，能夠品味出新茶之能往加分方向而陳化的功力，得從過往曾不斷品飲老茶陳品的經(jīng)驗中滋養(yǎng)?；仨嵁斨?，除了生津回甘的體感外，還有所謂的“氣感”，這得在優(yōu)良的老茶陳品中感受，也唯有在身體氣感較敏銳的人身上得。
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遺憾的是，近幾年云南省分的茶品，其質地逐漸退化，以致盡管茶青原料出產(chǎn)于云南省的喬木大葉種茶樹茶林，其茶品也逐漸消失其普洱韻。許多茶樹雖仍有茶香、回韻與口感上的變化，卻極難達到上等普洱韻的茶香、口感與回韻。這當然可以用上述板塊移動的概念來說明，也可以拿過度采摘的理由來理解?？墒怯行┥筋^主義的商人不愿意接受底蘊退化的事實，而依然包攬一山頭以制作茶品，只認作“云南”、“大樹”、“大葉種”，并特別講究個別山頭特色，或茶區(qū)特色，故意忽略了普洱茶之所以成為普洱茶的茶性基因，所謂的普洱茶底蘊，把普洱韻拋諸腦后。好比以福建安溪茶樹依據(jù)采炒揉曬普洱茶工序壓制的茶品，又或以廣東潮州鳳凰山的茶樹依樣畫葫蘆以普洱茶工序壓制成茶品，自然也是有其獨特的“茶性”，也各自有特色。然而，這只是外表以“普洱茶品”包裝，而內(nèi)含物質卻不然，茶性基因已非，毫無“普洱韻”。

由此回顧本文的主旨，因為一般人都將普洱茶嚴格定位在“云南大葉種”，殊不知這樣的概念指導只會把許多本來屬于普洱茶的茶品排諸門外，以及許多茶商人藉此打著“云南大葉種”旗號而大作文章，故意掩蓋與淡化普洱茶內(nèi)涵應有的茶性茶韻，以便容易銷售不具普洱韻的普洱茶品。因此，我們認為，不能說普洱茶的內(nèi)涵界定只能在于“云南大葉種”，而只能說“云南大葉種”茶青所制作出來的茶品，其底蘊比較渾厚，架勢磅薄，有富饒的普洱韻。今天，假以富饒普洱韻的云南大葉種茶青，加上無數(shù)品飲老茶陳品經(jīng)驗所追尋的歷史韻味，其所壓制出來的普洱茶品，才能有資格談及其爾后成長的陳化過程的時與空。
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與此同時，有諸多茶商人以“云南大葉種”結合瀾滄江流域之各山頭，形成“山頭主義普洱茶”，如“山頭一口料”的主張與實踐，如罔顧普洱茶所謂原性山韻的“普洱韻”已經(jīng)不存在事實，卻標為上好普洱茶，如此實踐的茶品，又怎能經(jīng)得起歷史長河中陳化過程的變化的考驗呢？更遑論陳香滋氣的美感享受、“越陳越香”的普洱茶品茗藝術境界了。
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如果不謹慎縝密的態(tài)度來面對，則普洱茶的未來還能走出多遠？普洱茶的商業(yè)經(jīng)營有謂“祖父做，孫子賣”的經(jīng)典教訓，則若匱缺普洱韻如斯者茶品，假以數(shù)十年后，能有資格與目前仍見流通的老茶陳品如號字級、印字級平起平坐嗎？也即還能有條件換取“一輩子都吃不完”的利益與效應嗎？更別說“普洱茶是生命藝術”的人生品味了?。?017-06-13 19:36?元一說茶）

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